跑步摄影技巧
关于跑步摄影技巧 大家了解过多少呢？可能很多人都不是很清楚，下面就是小编分享的 跑步摄影技巧大全，一起来看一下吧。
● 拍摄三大要素:
拍照片的三大要素: “聚焦、曝光、构图”是拍摄的根本。所谓曝光就是指底片或CCD感光元件对光感应的强弱;如果不能把光线调节到最适合的强度，底片和CCD就不能正确记录和确认影像。而光的强弱，可透过调校“光圈”和“快门速度”来控制。
1. 对焦要清晰
“照片中的人，看起雾雾的!!”，你是不是常常遇到这个问题呢? 一般来说，这是对焦的问题，对好焦有几个技巧，请往下看:
● 认清对焦点:
一般数位相机的对焦点，都是在相机的中心位置，你可以从相机的LCD看到一个小框框，拍照时，请先把人对到小框框内，半按快门，听到哔一声，同时会有小绿灯亮起(依相机种类决定)，表示已经对到焦了。
● 主体是否对焦:
1. 先把人放在中心对焦点。
2. 半按快门先完成对焦，此时按快门的手不要放开，否则对焦会跑掉。
3. 把人移到旁边，完成构图后，再全按快门，完成拍照，因为之前已经先对焦了，所以焦点不会跑掉。
● 注意手晃:
稳定相机拍摄是不二法门，但你也要随时注意快门速度，现在的数位相机，都会显示快门和光圈的数据。一般所谓的安全快门，简单的说是不要低于1/30秒，如果当你发现快门值低于1/30时，请使用脚架来增加稳定度。
2. 曝光要正确
● 何谓曝光(曝光补偿):
在传统摄影中，我们提到的曝光值(Exposure Value)，就是所谓的EV值.你可以做+/-的调整，也就是多曝一格(变亮)或少曝一格(变暗)的调整，使曝光时的影像更正确，照片才不会太暗或太亮。(现在数位相机都具备了EV按钮)
口诀:遇暗则暗，遇亮则亮
如果被摄物很暗，则要减少EV值(变更暗)
如果被摄物很亮，则要增加EV值(变更亮)
很矛盾是吧，请看完以下解释，你就会了解EV值的功效了，目前的数位相机会自动帮你计算出最佳的曝光值。但是某些状况下，相机会被拍摄的环境给骗了，造成误判。
● 注意环境:
通常背景过亮的环境，有可能是主角站在一片白色墙壁前、或是穿白色衣服、或是在白色沙滩上、或是雪地里，都会造成背景亮度大于主体，这时候口诀就要派上用场了。相反的，如果穿深色衣服，或是背景太暗时，相对要减少EV值。
● 闪光灯:
闪光灯不是只有晚上才能用，白天适当的时机，使用闪光灯，更能增加正确的曝光率。
3. 构图要特别
当你熟悉了前二个技巧之后，我们来到最后，也是最重要的技巧:构图
一般构图有下列几个撇步，请仔细看了:
● 黄金构图:
常常听到一些专业的摄影师讲到黄金构图，但我们从来不晓得黄金构图是什么东西，今天就简单的介绍一下何谓黄金构图，让你也能成为专业的摄影师。
其实黄金构图，就是一个等比例的分割，分割比例有2:3、3:5、5:8等，就是在照片中，切出等比例的线，然后安排照片中的景物，呈现2:3的比例。
● 九宫格构图:
人们发现在九宫格中四条线的交汇点，是人类眼睛最敏感的地方.这四个点，在国外的理论学上又称为“趣味中心点”，只要我们掌握住这四个点来构图，保证你拍出来的图，再也不是生活照了。
拍摄时，你可以在相机的LCD，用想像的方式，切割出九宫格，然后把主体及延伸的前景或是背景，安排在不同的二个点上，做一个斜对角的画分，即完成一个九宫格的构图，简单吧。
其实九宫格的构图可以应用在很多地方，例如拍摄海岸线，你可以把海岸放在上方1/3处或是下方1/3处，都可以营造出不同的感觉，切记就是不要放在画面中间哦。
把握“光圈优先”拍出创意照片
光圈优先和快门优先拍摄模式是两个非常适合摄影爱好者进行摄影创作的半自动曝光控制功能，而由于光圈的大小能够影响快门速度并直接控制景深，因此光圈优先的使用更为广泛，我们可以在人像、风光、建筑、夜景等题材的拍摄中，灵活地应用光圈优先，拍出不同风格的照片，充分体验摄影创作的乐趣。
什么是“光圈优先”?
要说清楚什么是“光圈优先”，先得弄清楚什么是光圈。“光圈”实际上是一个用来控制光线透过镜头的装置，相当于我们人眼的瞳孔。我们平时所说的光圈F2.8、F8、F16等是光圈“系数”，是镜头焦距与光圈直径的比值。光圈通常用“F+数值”表示，普通DC的F值有2、2.8、3.5、5.6、8、11、22等，且两个相邻光圈值之间的单位进光量相差两倍。要注意的是，光圈F数值的大小与光圈口径的大小正好相反，光圈越大，F数值越小，景深越小;反之光圈越小，F值越大，景深越大(见图1)。
● 光圈的示意图
光圈优先是一种曝光控制模式，它由拍摄者自行手动设置所需的光圈大小，然后由相机根据拍摄现场光线的明暗、CCD感光度以及手动设定的光圈等信息自动选择一个适合曝光所要求的快门速度，实现准确的曝光。
景深指在拍摄的场景中，对焦的被摄主体前后可清晰成像的范围。景深大，表示被摄主体及其前后的景物都很清晰，景深小，则仅仅是被摄主体清晰，而背景被虚化模糊。景深与光圈大小、镜头焦距和拍摄距离三个因素有关。光圈越大，景深越小，光圈越小，景深越大;焦距越长，景深越小，焦距越短，景深越大;距离越近，景深越小，距离越远，景深越大。
如何设置“光圈优先”模式
先将DC的功能拨盘转到“A”处(或Av)，选择光圈优先曝光模式(见图2)，有些DC将曝光模式集中在“A/S/M”一个挡位上，这时还要在LCD的菜单中选定 “A”模式。然后通过四向控制键的上下箭头按钮，在LCD上显示的光圈可选数值中选取一个合适的光圈值，确定后快门速度会由相机自动选定。而对于纯傻瓜相机，则不能手动设置光圈大小。
● 设置“光圈优先”模式
使用大光圈，突出被摄的主体
光圈可以控制景深的大小，所以光圈优先主要应用在需要优先考虑景深的拍摄场合，如人像、风景、微距等。大光圈具有突出主体、虚化背景的作用，尤其是在使用中长焦镜头时，采用大光圈的优势更加明显。在拍摄花卉、人物特写等内容时，通常要求主体比较“抢眼”，这时可通过光圈优先模式选用DC的最大光圈，如F2、F2.8，并结合长焦距和近距离拍摄(见图3)。
● 用大光圈拍摄背景虚化明显
在光线充足的情况下开大光圈，如果没有足够快的快门速度配合，会造成曝光过度，这时要运用低感光度、滤光镜等来解决此类问题。
利用小光圈，风景更通透
小光圈能够产生大的景深，可以使远处和近处的景物都清晰，因此在拍摄合影、风景、建筑等题材时，应尽量选用DC的最小光圈，如F8、F11，而专业级DC用F16、F22这样的光圈拍摄产品、静物或者风景题材，画面细节表现会相当清晰(图4)。注意在现场光线不太明亮时，使用最小光圈，DC选择的快门速度可能会比较慢，为了防止拍摄时手动使照片模糊，可使用三角架，或提高ISO值。
● 用小光圈拍摄风景层次清晰
使用小光圈的景深比较大，拍微距时可以利用这个特性。因为相机与被摄物非常近，稍不注意就会产生对焦点清晰，而前后部分模糊的现象，可选用小光圈将整个主体拍摄清晰。
控制快门速度
在同一环境下，光圈和快门是相辅相成的，光圈越大，进入的光线就越多，所需的快门时间就越短，反之，光圈越小，快门速度就越慢，因而可以通过光圈来调节快门。比如在光线较暗的场合，用光圈优先设定大光圈，相机会选择较高的快门速度，从而保证手持相机时的稳定性。拍摄体育比赛时，大光圈能定格高速运动的主体。而在拍摄瀑布时采用光圈优先，将光圈缩小，可降低快门速度，既能保证景深，还能用慢快门让瀑布形成如纱如雾般的效果，拍摄夜景时，小的光圈还能使灯光出现向外漫射的星光效果。
怎样设置快门?
这是很平常的一处风景，我故意等到一辆行驶而过的电动车时按下了快门，快门速度应该在1/125s左右。因为快速的移动，人影有些模糊虚化了，而我要的正是这样的效果。
当你将镜头对准一个物体时，相机一般会自动测光并立即给出合适的快门和光圈值。如果你以前从没注意过这个快门和光圈值，那么从现在起你要时刻注意了。
首先，我要告诉你关于快门的一些基础知识。
1. 你先要搞清楚所使用相机的快门速度范围，比如最高快门速度是多少?据我了解，现在很多相机都具备1/2000s的最高快门速度。然后再看一下相机的最慢快门速度，据我了解，现在大部分相机都具备30s的长时间快门。然后再检查一下相机是否有B门，B门就是让你能够长时间曝光的功能。B门的`曝光时间是从你按下快门到释放快门的那段时间。比如你可以曝光几十分钟甚至几个小时。
2. 然后请检查一下你相机镜头的焦距，一般都会刻在镜头的前端，如果没有请看说明书。比如，佳能的EF28-70mm镜头，这只镜头的焦距就是28-70mm。好，下面要说很重要的一点。当镜头的焦距越大，快门的速度越慢，拍摄时因手持抖动而使照片影像虚掉的可能性就越大。一般规律是，使用你的镜头焦距的倒数作为你的最低手持快门速度。
比如，如果你使用焦距为28-70mm的镜头，你的手持快门速度最好不要低于1/70s(注意，变焦镜头要取长焦端数值)。
这时如果你一定要使用象1/8s这样的快门速度来拍摄的话，最终照片因手持抖动而虚掉的可能性就很大了。
3. 现在，你应该已经知道自己相机在手持拍摄时的安全快门速度了吧。
比如镜头焦距是28-70mm，最高快门速度是 1/2000s，那么手持拍摄时的安全快门速度范围就是约1/60s--1/2000s。
一般规则:
1. 在手持摄影时，注意快门值是否在手持拍摄的安全快门速度范围内，尽量不要溢出。溢出有两种，第一种是光线非常亮时，比如曝光值是 f8 + 1/2000s ，这时如果将光圈设定在f4的话，快门实际需要1/8000s(f8 + 1/2000s = f4 + 1/8000s)，超出了相机的最高快门速度1/2000s，我把这种情况叫做溢出。第二种是在光线非常弱时，比如曝光值是f2.8 + 1/60s ，如果将光圈设定在f5.6的话，需要1/15s的快门速度(f2.8 + 1/60s = f5.6 + 1/15s)。显然也超出了最慢1/60s的安全值，这也是溢出。
如果对这一条中的曝光组合有疑问请参考:相机是怎样控制光线的?
2. 查阅一下相机的闪光同步速度。在使用闪光灯时，快门速度不要高于这个值。
比如，如果相机闪光同步速度为1/125s，那么在使用闪光灯拍摄时，你设置的快门速度必须在1/125s或者更慢。
3. 对于动态的拍摄对象，如果要获得清晰的照片，要注意提高快门速度。一般至少要在1/125s以上(轻小动作)，相对胶片或感光元件移动较快的，要相应提高快门值，比如在前方从左向右行驶的自行车估计需要1/500s或者1/1000s的快门速度。这个可以多试验或者在网上搜索相关文章，我就不展开了。
4. 有时候我们会故意使用慢速度把一些物体拍虚，比如使用1/30s或者1/15s的快门速度把雨点虚化成雨丝效果。或者使用1s 到30s的慢速度(要用三角架)把马路上的车灯虚化成一道道光路，或者使用相机的B门拍闪电。等等。所有这些特殊的技巧我个人觉得都不是最主要的，因为你大多数时候不会涉及这些方面。除非你专门拍诸如闪电之类的东西。
想尽量简单些，但文章字数还是超标了。如果想深入了解快门某方面的问题可以留言提问。我个人觉得一般情况下应该够用了。
关于规则:
规则可以让我们更容易得到一张漂亮的照片。所以刚开始时请尽量遵从规则，但最终规则是用来打破的，请试着打破你能想到的每条规则，融合它，忘记它，无招胜有招，才能达到摄影的更高境界。
如何设置ISO感光度?
夜晚属于我
这张照片使用ISO400度的柯达负片和标准镜头的最大光圈f1.4进行手持拍摄，快门速度估计在1/30s左右。在光线较暗时，拥有一只大光圈的镜头就显得很重要，因为这样可以使你在大多数时候进行手持拍摄。
如何设置快门、光圈和ISO感光度是一个极其重要的问题。在这里我会告诉你一些一般规则，也会告诉你一些必要的知识，当你这样设置时会发生什么?但要记住，当你对摄影越是深入，对某些问题就越是难以给出确定的回答。
这次我先说ISO感光度的设置。因为在我们拿起相机准备拍摄之前，总会首先确定ISO感光度，传统胶片用户更是如此，根据不同的ISO确定用不同的胶卷;而数码用家虽然可以使用自动ISO设置，但那是“傻瓜”拍摄方法，如果你是一名摄影爱好者，我不推荐你那样做。
ISO感光度在相机中一般可以这样设置:ISO100，ISO200，ISO400，ISO800，ISO1600等。有些相机还能作1/2或者1/3级的设置。
当ISO设置得越高，胶卷或者感光元件对光线就越敏感。这带给摄影的好处是:我们可以在较暗的光线条件下手持拍摄;我们可以使用更高速的快门来凝结快速移动的物体瞬间，比如体育摄影。在胶卷时代，有时会使用高感光度来得到一种特殊的颗粒艺术效果。而由此带来的不利是:高感光度使底片或者感光元件的颗粒度或者噪点更大更明显。而数码相机高感光度带来的更多噪点尤其对画质起到了致命的破坏作用。
一般规则:
1. 在光线变化不大的情况下，不要频繁变动ISO感光度设置。这对于胶卷用户是一定的，一旦装入胶卷后一般就无法再更改，而数码用家我也推荐同样的拍摄习惯，把注意力放在更重要的方面，ISO设定后就不要再去想它。
2. 我是一名对画质有一定要求的摄影者，所以我个人推荐ISO感光度的设置范围如下:如果你使用胶卷相机或者专业数码单反相机，ISO设置在100度到800度之间比较保险;如果你使用消费级别的数码单反或者小数码DC，我建议ISO设置在100度到400度之间。当然如果你想要特殊的效果时除外。
3. ISO确定原则:在晴天或者多云光线条件下的室外，使用100度或者200度的ISO感光度;在阴天或者下雨的室外，使用200度或者400度的ISO感光度;在自然光条件下的室内或者傍晚或者夜晚的灯光下，使用400度或者800度的ISO感光度。
4. 在较暗的光线条件下，为了弥补光线的不足，把ISO设置成上面确定原则中的最大值，并且使用镜头的大光圈进行拍摄;如果曝光值中的快门读数已低于手持拍摄的最小值(这在讲快门时会再讨论)，请务必使用三角架。
本来想把快门，光圈和ISO感光度的设置一并讲完，可写到这儿却发现原来要讲的比自己想象中的更多些。快门和光圈的设置留待下回分解。
关于规则:
规则可以让我们更容易得到一张漂亮的照片。所以刚开始时请尽量遵从规则，但最终规则是用来打破的，请试着打破你能想到的每条规则，融合它，忘记它，无招胜有招，才能达到摄影的更高境界。